Обслуживание интегрального усилителя SONY TA-3650

Использованные материалы:

• Руководство по сервисному обслуживанию  SONY TA-3650 / Service Manual (6.43 Мбайт)

Внешний вид SONY TA-3650. См. источник

Интегральный стерео-усилитель SONY TA-3650 представляет собой транзисторный усилитель с шестью входами: два линейных входа, два входа с фонокорректором, два магнитофонных входа/выход. Выходной каскад усилителя построен на обычных биполярных транзисторах, в отличие от «старших» собратьев TA-4650 / TA-5650 / TA-8650, в которых использовались полевые транзисторы V-FET.

Модель TA-3650 выпускалась в Японии с 1976 по 1978 год.

Меры предосторожности

Важно напомнить:

• Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении.
• Используемые инструменты должны иметь электрическую изоляцию.
• При проведении работ внутри прибора необходимо полное его обесточивание путем отключения силового провода из электрической сети.

Необходимый инструмент

В том или ином виде мне потребовались следующие инструменты:

• крестовая отвёртка, лоток для хранения свинченного крепежа;
• паяльная станция, припой, флюс (желательно еще иметь прибор «третья рука» для фиксации изделий при пайке);
• оловоотсос, либо медная плетёнка для удаления припоя при выпаивании контактов (кстати, если нет плетёнки, то можно обойтись простым многожильным медным проводом, на который отлично прилипают излишки припоя);
• средство очистки электрических контактов (например, CRC QD-Contact Cleaner) или изопропиловый спирт (или другой технический спирт);
• монтажный провод, изолента или термоусадочные трубки разного калибра;
• мультиметр с функцией вольтметра и омметра, а также LC-метр для проверки состояния электролитических конденсаторов (либо ESR-метр);
• и ...запасной усилитель :-).

Да, последний пункт — почти не шутка. Я именно так и поступил. Пока один экземпляр находился на «операционном столе», через второй усилитель я продолжал слушать музыку. А так как у меня нет радиоинженерного опыта, то у меня второй рабочий экземпляр был как спасательный круг на случай неудачной последовательности моих неумелых действий. Признаюсь, пару раз я доводил ситуацию до «дыма». Но, к счастью, после анализа ситуации оказывалось, что проблема решаема собственными руками. В итоге, на данный момент все три моих усилителя (да, сейчас у меня три SONY TA-3650) в исправном состоянии и продолжают трудиться в разных местах моего жилища, нагружая различные акустические системы. Кстати, о доработке последних я буду писать в другом месте — в разделе «Gradus per gradus» сайта CoAx, посвященного коаксиальным динамическим головкам.

И ещё немного про оловоотсос

Я не имел опыта работы с оловоотсосом. Посмотрел пару видеороликов в интернете и решил попроовать. Оказалось, что «бытовые» варианты совсем не удобны. Во-первых, ими не так уж удобно пользоваться: надо успеть ровно прислонить носик поверх расплавленной капли припоя и быстро, но удерживая выставленное положение, нажать на спусковую кнопку пружины поршня. Но во время удара поршня оловоотсос частенько подпрыгивает и хватает воздух, вместо припоя. Во-вторых, накопившиеся остатки собранного припоя царапают стенки цилиндра и уплотнительную прокладку поршня так, что оловоотсос быстро теряет компрессию. И процесс превращается вы пытку, сопровождаясь периодическими повреждениями дорожек на плате. Я перепробовал несколько разных бытовых моделей — ни одна не годится для выпаивания хотя бы нескольких регуляторов подряд. Для меня самым безопасным и эффективным способом оказалось использование плетёнки или даже просто многожильного провода.

Удаление припоя лужением многожильного провода

Чем тоньше жилы в многожильном проводе, тем мягче и чище они убирают припой.

Обслуживание механической части

Внутренняя чистка

Со временем корпус устройства набирает слой пыли через вентиляционные отверстия в корпусе. Пыль на металлических и текстолитовых поверхностях можно удалить:

• либо кисточкой и пылесосом,
• либо влажной тряпкой / тампоном.

Для предотвращения вероятности дополнительного окисления металлов, используете специальные средства или, например, технический спирт.

Часть пыли превращается в загустевшую грязь или грязную корку на деталях, имеющих следы смазки, и на поверхностях гибких трубок монтажных жгутов, пластмасса которых со временем разлагается, выделяя липкий пластификатор. В этом случае средства на базе спирта отлично помогают.

Также спиртом можно отмыть текстолитовые платы от излишков заводской канифоли, к которой со временем налипает много лишней пыли. Для этого надо расположить плату вертикально над салфеткой и плавными движениями кисточкой смывать канифоль на салфетку, размачивая её спиртом.

Чистка подвижных частей

Регуляторы на лицевой панели усилителя снабжены дискретными ограничителями хода. За исключением регулятора баланса, у всех остальных регуляторов возможные положения ограничены заданными фиксированными углами. Регулятор баланса позволяет выставить плавно любое положение вне «нулевой» точки, которая тоже имеет механическую фиксацию усилия. Ограничители хода выполнены в виде радиальных прорезей, по которым с усилием перескакивает подпружиненное колесико или шарик. На пути движения шарика находится заводская смазка, которая со временем высыхает и набирает пыль, превращаясь в подобие липкой грязи. Из-за этого движение регуляторов становится тугим и вязким.

Ограничитель хода регулятора громкости

Селектор входов и селектор выходов выполнен в виде бескорпусного переключателя, поэтому старую смазку можно удалить (и при необходимости нанести новую смазку) без полной разборки селекторов. Но необслуживаемый регулятор громкости придется разобрать и заодно почистить его электрические контакты (см. ниже).

Обслуживание электрических контактов

Высокая относительная влажность, либо резкие перепады температур окружающей среды, приводящие к появлению конденсата, за длительное время эксплуатации приводят к окислению поверхности электрических контактов.

Конструктивно усилитель имеет отключаемый темброблок (кнопкой на передней панели), а также отдельный вход на усилитель мощности (на задней панели). Поэтому легко можно оценить оценить вклад в искажение входного сигнала только темброблока или всего предусилителя.

Чистка реле защиты выходного каскада усиления

При нажатии на кнопку включения усилителя загорается индикатор питания, а через примерно 5 секунд раздается легкий щелчок — это сработало реле защиты выходного каскада транзисторов усилителя мощности. Данное реле размыкается в случае возникновения высоких токов для защиты силовых транзисторов от пробоя. Это означает, что выходной сигнал сначала проходит через контакты реле RY401, потом через контакты селектора выходов SI3 и только потом добирается до выходных акустических терминалов.

Реле защиты выходного каскада усиления (помечено красным кружком)

Данное реле изготовлено в негерметичном корпусе, поэтому со временем контакты могут покрыться плёнкой окислов. Это приводит к тому, что на выставленной невысокой громкости звук может отсутствовать полностью в обоих каналах, либо присутствовать только в одном, либо периодически пропадать во время воспроизведения сигнала. При этом если регулятором громкости резко увеличить мощность сигнала, то звук начинает пробиваться на подключенные акустические системы. Днём еще можно с этим мириться, так как в светлое время суток можно выставить громкость повыше. Но вечером в тихое время прослушивание музыки становится мучением, так как на малой мощности звук пропадает либо в одном канале, либо сразу в обоих.

При подобных симптомах необходимо обязательно провести чистку реле защиты. Для этого необходимо выпаять реле и снять пластиковый колпак. В одном из моих экземпляров сопротивление некоторых контактов на этом реле доходило до 28 Ом. При этом цвет контактов был с синеватым оттенком, аналогичным цветам побежалости на перегретых сверлах.

Чистящий раствор, скорее всего, не поможет, поэтому для очистки контактов самым надёжным средством является мелкозернистая полировочная наждачная бумага (Р2000, Р2500 или аналог).

Стрелками показано: а) окислившиеся контакты защитного реле с цветами побежалости, б) поверхности, которые необходимо зачистить от окислов.

Стоит отметить, что до чистки реле на этом экземпляре при прослушивании музыки на малой громкости верхняя крышка нагревалась заметно сильнее, чем на других аппаратах. Но после чистки реле температура вернулась к норме и стала коррелировать с другими его «собратьями».

Чистка селектора выходов

Грязый селектор выходов при переключении даёт призвуки, либо даже не подключает один из каналов.

Селектор выходов полностью «зарос» чёрным слоем грязи и окислов

Поэтому его надо разобрать и почистить окислившиеся контакты и контактные пластины. После жидкого чистящего реагента желательно прошкурить контактные поверхности мелкозернистой полировочной наждачной бумагой (Р2000, Р2500 или аналог).

Купание «красного коня»

Чистка селектора входов

Аналогичная история с селектором входов. Грязный селектор входов даёт призвуки при переключении. Но главное, что он может давать тембральную окраску входному низковольтному сигналу.

Селектор входов требует очистки

Чистка регулятора громкости

Грязный окислившийся регулятор громкости может приводить не только к посторонним призвукам (например, шорох или громкие щелчки), но и к нарушению баланса левого и правого канала. Поэтому необходимо его выпаять, разобрать и почистить. Так как он изначально выполнен в необслуживаемом исполнении, придется для полной разборки высверлить развальцованный концевик оси.

Регулятор громкости: а) вид задней крышки реуглятора громкости, б) вид со снятой задней крышкой и рассверленным хвостовиком

Кстати, повторную очистку при наличии аэрозольного очистителя контактов можно попробовать провести уже без выпаивания регулятора громкости. Если раскрутить корпусные винты и немного расдвинуть детали корпуса, то можно промыть аэрозольной струёй через образовавшиеся щели.

Промывка регулятора громкости без выпаивания

Чистка регулятора баланса

Хрустящий регулятор баланса можно почистить, не разбирая. Достаточно продуть его чистящим раствором, либо выпаять и положить в спиртовой раствор, а потом полтора десятка раз прокрутить по рабочим оборотам.

Чистка ползунковых и кнопочных переключателей

Грязные окислившиеся контакты ползунковых переключателей «моно-стерео-реверс», переключателей «мониторов записи» тоже требуют внимания. Усилитель позволяет отключать темброблок, но даже в этом случае входной сигнал проходит через переключатель «моно-стерео-реверс» и «монитор записи». И если он загрязнён, то каналы могут работать несимметрично: может отличаться громкость левого и правого канала, может присутствовать тембральная окраска (где-то больше низов и меньше верхов, а в другом канале наоброт). Да, и сами кнопки включения/отключения темброблока и включения/отключения тонокомпенсации могут потребовать чистки, так как через них тоже всегда идёт аудиосигнал.

У одного моего экземпляра, который долгое время служил в сельском клубе в неблагоприятных климатических условиях сопротивление контактов переключателя «моно-стерео-реверс» доходило до 12 Ом.

Внешний вид загрязнённой окислившейся контактнйо площадки переключателя

Для чистки ползунковых переключателей необходимо их выпаять и разобрать. Чтобы снять металлический кожух, надо аккуратно с усилием сжать боковые лапки. Сильное загрязнение лучше зашкурить полировочной наждачной бумагой. Тонкие скользящие контакты я просто промыл очистителем.

Выпаивать кнопочные переключатели не обязательно, так как внутренние контакты всё равно неразборные. Поэтому достаточно расжать губки рамы, вынуть подвижный шток с пружиной и скользящими контактами и, накрутив полировочную бумагу на тонкий надфиль или на зубочистку, очистить внутренние контакты.

Чистка кнопочных переключателей

Профилактика RCA-разъемов

Усилитель имеет два набора входов с фонокорректором для подключения проигрывателей виниловых пластинок. Так как эти входы имеют повышенную чувствительность, то для снижения общего уровня электрического шума производитель комплектовал данный усилитель экранирующими колпачками. За время эксплуатации у многих экземпляров подобные штатные колпачки-заглушки были утеряны владельцами.

Но я рекомендую купить комплект новых защитных колпачков, которые не только могут защитить разъемы от пыли и грязи, но и могут снизить уровень шума на входах предусилителя, особенно на входах для звукоснимателей (PHONO). Более того, современные заглушки еще и внешне очень эстетично выглядят:

Заглушки RCA-разъемов: а) защищает от пыли и экранирует сигнальную жилу, б) защищает от пыли и экранирует сигнальную жилу, замыкая накоротко на экран (подходит только для входных разъемов)

Такую эстетику можно купить на AliExpress:

• защитный колпачок CA7006 — симпатичный аккуратный универсальный защитный колпачок для RCA-разъемов,
• защитный колпачок Phono — со съемным центральным контактом для закорачивания сигнальной жилы на экран (для входных разъемов).

После установки новых защитных колпачков задняя панель усилителя принимает более благородный вид:

Внешний вид задней панели после установки защитных колпачков на RCA-разъемы

Ремонт индикатора питания

Индикатор питания в кнопке включения представляет собой люминесцентную лампу зелёного свечения, питающуюся от 110 В через балластный резистор номиналом 68 кОм. Свет индикатора проходит через белый матовый рассеиватель, через синий цветофильтр, через голубую плоскую линзу и выходит через щель в алюминиевом колпачке.

Алюминиевый колпачок кнопки с синим цветофильтром и матовым рассеивателем

Со временем лампа теряет яркость свечения, либо полностью выгорает, либо даже может физически разбиться во время перевозки. Так, например, в одном из купленных мною экземпляров в результате удара во время длительной перевозки колба люминесцентной лампы разбилась, и провода с хвостовиком лампы вывалились из кнопки (см. фото ниже). Причем в моём случае остатки лампы так удачно вывалились из кнопки, что легли аккурат на металлический корпус так, что первое включение этого аппарата взбодрило меня легким тремором от 110 В.

В результате удара во время длительной перевозки колба люминесцентной лампы разбилась, и провода с хвостовиком лампы вывалились из кнопки

Диаметр штатной лампы индикатора не более 5 мм, а в наличии у меня сначала оказалась оранжевая неонка диаметром 4 мм. В качестве эксперимента попробовал её. Оказалось, что яркости оранжевой неонки недостаточно, чтобы пробить синий цветофильтр. А без фильтров получается неродной и неаутентичный авторский стиль в «оранжевых тонах».

Оранжевая неонка в качестве индикатора питания

В итоге я приобрел 6 мм люминесцентную лампу зеленого свечения (см. на фото ниже).

Люминесцентная лампа зеленого свечения диаметром 6 мм (слева) и неоновая лампа оранжевого свечения диаметром 4 мм(справа)

Для установки 6 мм лампы пришлось слегка расточить посадочное отверстие в кнопке. Но результат получился полностью удовлетворительным, вполне аутентичным (см. фото ниже).

Модернизация

Обновление акустических терминалов

У SONY TA-3650 родные терминалы выполнены в виде подпружиненных клемм, для работы с которыми требуется либо облуживать конец провода, либо использовать «тонкие бананы», так как толстые провода с сечением больше 2 мм² уже сложно засунуть в эти клеммы. Поэтому был интерес заменить родные терминалы на более современные универсальные. На eBay как-то раз увидел в продаже аналогичный комплект и загорелся сам себе сделать. Разъемы взял на AliExpress, планку спроектировал в размер и напечатал на 3D-принтере из PLA-пластика.

Результат получился вполне на уровне:

Восстановление лакокрасочного покрытия

Верхняя крышка усилителя изготовлена из алюминиевого сплава и покрашена в темно-серый цвет. Как я уже писал выше, ддин из моих усилителей долгое время эксплуатировался предыдущими владельцами в не совсем комфортных условиях — в сельском клубе. После того, как я его отмыл и почистил, я решил убрать сколы и царапины на корпусе. Но когда полностью удалил старую краску и подготовил крышку к покраске, то, взглянув еще раз на усилитель с некрашенной крышкой, решил пока повременить.

Внешний вид верхней крышки после удаления старой краски и зачистки сколов, после защитной покраски

Но со временем зашкуренная крышка стала покрываться пятнами, поэтому я её подготовил к покраске и покрасил для защиты от коррозии.

Установка эксклюзивного кабинета

Родной кабинет усилителя выполнен в виде двух боковых ДСП-панелей, ламинированных бумажной пленкой. Мало того, что вид у такого кабинета на Hi-Fi уровень не претендует, так ещё эти панели из ДСП довольно капризны к механическим воздействиям. Даже если вы найдете в продаже усилитель с прекрасно сохранившимся родным кабинетом, то при доставке с большой вероятностью его углы могут пострадать.

Долго ли, коротко ли, было принято решение обновить кабинет. Мне нравится рисунок орехового дерева. Поэтому я загорелся идеей поставить кабинет из ореха. Заказал у мебельщиков, которые занимались столешницами из ореховых слэбов и разными кухонными досками, изготовление кабинета из американского ореха, который, оказывается, уже выращивают в России в Дагестане.

Внешний вид кабинета из американского ореха

Орех очень капризный: древесина ствола имеет внутренние полости и повреждения, легко колется, реагирует на влагу и ведёт. Поэтому чаще всего орех используют на шпон, чтобы не рисковать, но мне хотелось именно массив. Для стабильности ребята залили полости орехового слэба с внутренней стороны панели чёрной эпоксидкой, пропитали льняным маслом. Да, панельки всё равно немного повело по геометрии, но в целом получилось красиво. А уж как орех играет на свету — загляденье!

Сравнение внешнего вида кабинета: сверху усилитель в ореховом кабинете, снизу в родном

Полезные ссылки

• SONY TA-3650 Amplifier | Wolf Design Review
• Подробное видео разбора и обслуживания SONY TA-3650
• Видео разбора и обслуживания SONY TA-3650